Не считаю себя умником, просто хочу поделиться личным опытом, а также знаниями, которые приобрёл с момента начала увлечения фотосъёмкой и по сей день. Сразу прошу прощения за сумбур, была куча мыслей и попытался выложить их одним куском,  упорядочивая на ходу :)

======================================================================================================
Маленькие, но полезные советы начинающим:
======================================================================================================

1. Когда заменяете объектив нужно фотоаппарат держать объективом вниз, таким образом уменьшается риск того, что пыль, которая снаружи попадёт на матрицу. А также в случае, если вы это делаете на улице, на открытом пространстве, то лучше встать спиной к ветру, чтобы максимально обезопасить вашу фотокамеру, от попадания пыли внутрь.

2. Если вы заметили, что на снимках образуются маленькие тёмные пятна, особенно это заметно на высоких значениях диафрагмы, не паникуйте, с оптикой всё в порядке, это всего лишь обыкновенная пыль, которая осела на матрицу вашего фотоаппарата и которую можно счистить. Но для первого раза советую доверить кому-то, кто уже имел опыт с этим делом. Но если пятен немного, то лучше потерпеть, т.к. их легко убрать в графическом редакторе.

3. Если вам требуется сделать снимок с длительной выдержкой, но нету под рукой штатива, то можно воспользоваться шнурком или любой другой верёвкой, которая может оказаться под рукой, делаете петлю, продеваете в петлю объектив, а другой конец зепляете за что-нибудь статичное и крепкое и у вас появляется что-то вроде самопального стабилизатора :))) но на очень длительных выдержках такой фокус естественно уже не пройдёт.

4. Есть такое правило, хочешь чтобы кадр лучше получился? - Присядь. :) Преимущественно лучшая точка съёмки это снизу вверх, чем ниже фотоаппарат к земле, тем лучше, это относится к съёмкам ландшафтов, панорам, при съёмке людей, если делать так называемый "поясной портрет" то в любом случае более выйгрышная позиция будет где-то на уровне пупка модели, если крупный портрет, то на уровне глаз или чуть ниже, а в полный рост лучше всего получится снимать на уровне колен, но естественно нужно ориентироваться по ситуации и выбирать для моделей наиболее подходящие ракурсы, но не забывая при этом про точку съёмки.

5. Для того, чтобы светящиеся объекты превратились в красивые звёздочки с отсрыми краями, необходимо максимально зажать диафрагму до самого высокого значения, и поставить длительную выдержку, тогда мы получим вместо фонарей звездочки, число лучей которых будет равно числу лепестков диафрагмы вашей камеры:

6. При съёмке лица крупным планом, наводить точку фокусировки, лучше всего на ресницы, т.к. глаз бликует и не даёт хорошо сфокусироваться.

7. Для того, чтобы снять быстро движущийся объект в резкости, а также чтобы фон был размыт и при этом линии размывки повторяли движение объекта, например велосипедиста, нам необходимо поставить выдержку в пределах от 1/8 до 1/80, и перемещать камеру по траектории движения объекта, что придаст динамики снимку, одновременно фокусируясь на объекте и в моменте движения делать снимки. Можно также двигаться рядом с такой же скоростью.

Пример:






8. Также динамику в кадре можно создать при помощи мануального изменения фокусного расстояния (зума) в момент съёмки кадра, для этого нужно поставить длительную выдержку в пределах 1/8 до 1/80, затем сфокусироваться на объекте и начинать приближать или отдалять объект съёмки зумом, при этом при приближении получится что объект как буд-то летит к нам, а отдаляя, соответственно от нас.

Примеры:




9. Для того, чтобы получить "духов" на снимке, нужно поставить длительную выдержку и камеру на штатив, после чего мы можем после открытия затовра переместить объект и увидеть за ним шлейф на снимке.




10. Ещё можно поставить выдержку в режим BULB, направить объектив на звёздное небо, открыть затвор и через несколько часов закрыть, на снимке будет виден шлейф оставленный звёздами, как раз по траектории движения земли, очень красиво :)

Есть даже целое направление фотохудожников специализирующихся на Freez Light, вот примеры их работ:










11. Ставится очень длительная выдержка, человек одевается в чёрное на темном фоне и затем рисует направленным ярким фонариком объект, затем повторяет рисунок и затем свет прошедший в матрицу фотоаппарата оставляет шлейф.

12. Также есть техника, когда ставят длительную выдержку и подствечивают объекты маленьким направленным фонариком, так называемой световой кистью, кажется что они светятся изнутри, выглядит впечатляюще:

Световая кисть:


Примеры работ:





13. Ещё один момент, если у вас зеркалка и сменные объективы, то лучше всего обзавестись блендой, это такая штука которая накручивается сверху на объектив и гасит лишние лучи света которые могут попасть на матрицу и исказить снимок. В любых условиях кадры будут получаться лучше, если у вас бленда. Минус в том, что для каждого объектива бленда своя, разной формы и размера, со своим байонетом. Выглядит вот так:



или же так, в зависимости от объектива



Для того, чтобы не потерять, бленду можно скрутить и накрутить обратной стороной на объектив.

Вот так это выглядит:



14. Для удобства и мобильности, рекомендую обзавестись маленьким кронштейном, который можно закрепить на поясе, а также где-нибудь ещё, допустим на руле или раме велосипеда или ветке дерева, но такая вот приблуда скорее годится для мыльниц, зеркалку бы я таким не рискнул к велику цеплять, тогда уж лучше использовать что-то на подобие steadycam :)







======================================================================================================
Экспозиция:
======================================================================================================
Попросту говоря экспозиция это настройка света (освещения). Настройки экспозиции бывают 2-х видов, в самой фотокамере, а также во внешней среде.

--------------------------------------
Настройка освещения во внешней среде.
--------------------------------------

Для регулировки экспозиции во внешней среде мы должны учитывать расположение и яркость всех источников света расположенных в пространстве, где происходит наша съёмка. Существуют несколько основных приблуд, которыми пользуются фотографы, чтобы добиться лучшего качества освещения, а именно:

1. Софит, это источник света, попросту говоря лампа направленного света, на улице это может и солнце. Источники света бывают 2-х видов, постоянного света и импульсные (вспышки);



2. Диффузор, так называется тарелка, которая обрамляет лампу. Диффузор задаёт направление свету, а также контролирует его интенсивность;



3. Рассеиватель, устройство которое рассеивает свет, делая его более мягким, а тени менее резкими, можно использовать материю, желательно белого цвета, зонтики, которые выставляются перед софитом, а также так называемые софт боксы, которые одеваются непосредственно на софиты;



4. Отражатель. Как несложно догадаться из названия это прибор, который призван отражать свет. На практике в большинстве случаев это поверхность, которая ставится за моделью, которая призвана отражать падающий свет, тем самым подсвечивать тёмные области, скажем если это лицо, то глазные впадины, морщины, шею. В качестве отражателя можно использовать даже самый обыкновенный лист бумаги. Отражатели обычно бывают нескольких вариантов, белые, серебряные, золотые (для придания тёплых или наоборот более холодных тонов), а также чёрные (для создания обратного эффекта, чтобы оттенить какой-либо участок и сделать его более контрастным). Отражателем также может быть любая отражающая свет поверхность, будь то стена, пол, потолок или зеркало;



5. Штатив. Для софитов обычно используются штативы для света, которые бывают обычными, в виде журавля состоящие из 2-х и более соединённых перекладин, есть также варианты на колёсиках и рельсах. В случае, если вы хотите на обычный фото штатив прикрепить софит, то вам потребуется также приобрести переходник.




6. Фон. Он может быть любым, главное чтобы он гармонировал по цветам с источником съёмки, а также не перебивал по свету и не слишком сильно контрастировал. Хотя во всех правилах есть исключения, всё зависит от задумки автора :)



7. Для замера экспозиции (уровня освещённости) ещё используют специальный прибор именуемый экспонометром.



--------------------------------------

Для получения правильного светотеневого рисунка на объекте, для того, чтобы не было слишком засвеченных областей, а также слишком тёмных, необходимо чтобы свет ложился достаточно равномерно, для этого используют сразу несколько источников света, классическая схема, это 3 источника света, а именно:



1. Источник заполняющего света, в основном это мощная лампа, с хорошим рассеивателем, которая находится на сравнительно большом отдалении от объекта съёмки.

2. Источник рисующего света, софит меньшего размера, с небольшим диффузором, который направлен непосредственно на объект съёмки, нужен для того, чтобы выделить светом тот участок, который мы хотим заснять.

3. Контровый свет, слабый софит, который расположен за объектом съёмки и повёрнут в направлении камеры, для того чтобы подсветить очертания объекта, контур, волосы, создаёт художественный эффект.

Но лучше использовать при необходимости также:

4. Подсветка фона, если фон монотонный, то используют также софит, который направлен непосредственно на фон, для того, чтобы отделить объект съёмки от фона.

5. Нижний свет, подсвечивает объект съёмки снизу, заполняет светом тёмные области, скажем область шеи, глазные впадины и проч.

6. Верхний свет, подсвечивает объект съёмки сверху, придаёт дополнительный блеск и объём волосам и верхней части объекта, также может зрительно отделять объект съёмки от фона.

Можно также обойтись схемой света, при которой используется всего-лишь один источник света, одна лампа или же солнце, даже можно обойтись без отражателей, рассеивателей и прочего, для создания особого светотеневого рисунка, главное всё правильно подобрать.



Съёмка в уличных условиях похожа на съёмку в помещении, как бы крамольно это ни звучало. Главным источником света (заполняющим светом) при съёмке на улице естественно является солнце, при ярком солнце, дабы не было пересвета советую либо найти тень, опять же не слишком тёмную. Либо можно воспользоваться рассеиваетелем, скажем белым зонтиком или белой тонкой материей, хорошо пропускающей свет. Если же вы снимаете в условиях недостаточной видимости, то для достижения художественного эффекта вы можете экспонироваться по фону и сделать ваш объект съёмки совсем чёрным, но в классическом варианте, лучше использовать хотя бы один искуственный источник света, а также рассеиватель для него.


--------------------------------------
Настройки экспозиции в камере.
--------------------------------------

В камере также имеются средства позволяющие произвести настройку освещения. Попросту говоря все они сводятся к тому, сколько света пропустит в себя ваша фотокамера.

На данный момент существует 3 основных параметра настройки экспозиции в фотокамере, а именно:

1. Диафрагма (F) - попросту говоря это дырка в объективе, через которую контролируется количество света, которое она пропускает в камеру (на матрицу или на фотоплёнку), чем выше цифровое значение диафрагмы, тем меньше дырка и соотвественно тем меньше света проходит сквозь эту дырку и наоборот.

Выглядит примерно так:

Схематически отображается вот таким значком или буквой F:


2. Время, оно же выдержка (T) - интервал времени, который проходит между открытием и закрытием затвора фотокамеры, им тоже можно регулировать количество света, которое прошло через этот затвор в камеру, чем оно выше, тем снимок будет светлее, чем ниже - соответственно темнее. С внешней вспышкой до значений 1/250 работает обычно, после и до максимума используется технология при которой затвор по частям просвечивает кадр, соотвественно может получится так, что часть кадра будет более тёмной :) Оптимальным значением является 1/100 секунды при нормальном освещении для движущихся объектов, пря ярком свете можно время сокращять, скажем ставить на 1/250, 1/500, 1/3000 и так далее. Также для съёмок статичных объектов в условиях плохой видимости значение можно увеличивать скажем до 1 секунды или выше, также имеется режим BULB, когда вы сами определяете нажатием кнопки когда затвору закрыться, но при этом лучше использовать штатив для камеры и задержку затвора, минимум 2 секунды, чтобы вы случайно не пошевелили фотокамеру и кадр не смазался.

3. ISO - Светочувствительность плёнки или матрицы, чем выше значение, тем лучше освещённость объектов в кадре, но также выше уровень шумов (большая зернистость), рабочим значением ISO принято считать где-то третье значение с конца, скажем если у вас максимальное значение 3200, следующим идёт 2500, затем 2000, то 2000 будет как раз и будет допустимым значением, хотя чем значение ниже, тем меньше уровень шума. В среднем, если снимок получается слишком тёмным со значением ISO 800, то лучше пойти в более освещённое место или перенести съёмку на другое время, если же совсем нет другого выхода, тогда уже эксперементировать с ISO. Имхо уж лучше зерно накладывать в графическом редакторе при пост обработке, чем снимать с высоким значением ISO :)))

Все эти 3 параметра в камере складываются в одну линейную шкалу, которая имеет значения экспозиции от -2 до +2, оптимальным же является значение 0, но в случае, когда вы делаете HDR кадр, можно к примеру выдержкой менять эти значения.

Режимы настройки экспозиции в камере:



1. Полный автомат, обычно обозначается зелёным квадратом. В режиме полного автомата, камера автоматически производит замер экспозиции и сама выставляет предпочтительные настройки, а также сама определяет использовать встроенную/внешнюю вспышки или нет.

2. Режим приоритет диафрагмы имеет обозначение AV, в этом режиме вы сами определяете (выставляете) нужное значение диафрагмы, а выдержка (скорость работы затвора) фотокамерой выбирается автоматически.

3. Режим выдержки, в камере обычно обозначается как TV, в этом режиме фотограф выставляет фиксированное значение выдержки, значение диафрагмы же камера выставляет автоматически.
Есть ещё режимы макро, A-DEP (приоритет глубины резкости) и проч.

4. Ручной режим, обычно обозначается латинской буквой M (Manual), данный режим позволяет вам самим определять настройки экспозиции, а также будут доступны другие настройки камеры.

======================================================================================================
Глубина резкости (ГРИП):
======================================================================================================

Сейчас постараюсь объяснить это понятие. Если говорить простым языком, это та часть (область пространства), которая определяет расстояние расстояние между объектами вблизи и на отдалении. Это когда объекты вблизи будут более чёткими, чем объекты вдали. Менять величину площади поверхности, в которой объекты находятся в резкости можно при помощи изменения значений диафрагмы. Чем выше значение диафрагмы (дырка в объективе уже), тем площадь поверхности, называемая глубиной резкости будет больше.

Допустим если снимать с полностью открытой диафрагмой, скажем если у нас максимальное значение это 3.2, то все объекты находящиеся вблизи будут в резкости, а фон будет размытым, это хорошо при съёмке ближних объектов.

Как тут:






А к примеру для съёмки пейзажей лучше выставлять высокое значение диафрагмы, допустим начиная с 7 и выше, в таком случае площадь поверхности которая будет в резкости будет намного шире, соответственно все объекты независимо от того на каком рассоянии будут находится друг от друга, будут чёткими.

Как тут:








Если совсем упростить, то глубина резкости это границы, которые отмеряют площадь в кадре, в пределах которой объекты будут четкими.









Также не стоит забывать об остальных настройках экспозиции в камере, выдержке и ISO, можно особо не париться с таблицами, а просто посмотреть на шкалу экспонометра в фотоаппарате, о которой я говорил выше, где оптимальное значение является 0.

======================================================================================================
Боке (Bokeh):
======================================================================================================

Проще говоря это размытие фона (заднего плана). Когда объект съёмки находится непосредственно вблизи и в резкости, а задний план размыт и светлые участки искажаются в форме геометрических фигур. Добиться эффекта боке очень просто, достаточно обзавестись длиннофокусным от 50mm до 200mm, светосильным объективом, чем значение светосилы ниже тем лучше, в идеале 1.2, но и 3.2 и даже 4 тоже ок (но лучше ставить предпоследнее значение), неважно фикс или телеском, выставить значение диафрагмы до минимально возможного в вашей фотокамере, сфокусироваться на ближнем объекте и сделать кадр.

Вуаля и мы получаем красивое размытие заднего плана. Вот как тут:







Также для изменения формы этих самых геометрических фигур, на объектив одевают так называемую гофру, может быть из любого подходящего материала и вырезают фигурку, вот примерно так:



Боке также можно выполнить и в графическом редакторе, получится почти тоже самое:



======================================================================================================
Гистограмма (histogram):
======================================================================================================

Представим горизонтальную шкалу перехода от самого тёмного участка к самому светлому, слева самый тёмный участок, а справа самый светлый. А по вертикали относительное количество пикселей с данным значением яркости. Гистограмма показывает сколько информации (пикселей) находится в каком участке шкалы, к примеру если бугорок весь справа, то это значит, что снимок засвечен, если же слева, то слишком тёмный. Идеальная гистограмма, это когда бугорок находится посередине.

Гистограмму можно посмотреть как в самой фотокамере, так и при пост обработке снимка в графическом редакторе. в RAW формате гистограмма значичельно длинней, нежели в JPG, что позволяет лучше вытянуть снимок.

Пример гистограммы:




Гистограмма в Camera Raw 7.0 (Adobe Photoshop CS5):



======================================================================================================
Съёмка HDR (high dynamic range imaging):
======================================================================================================

HDR это технология, которая позволяет при помощи склейки нескольких кадров сделанных с разным уровнем экспозиции добиться увеличения диапазона яркости. При этом снимок получается более насыщенный, видно больше полутонов. Для того, чтобы сделать HDR снимок вам потребуется сделать как минимум 3 снимка, желательно предварительно зафиксировав фотокамеру, лучше всего снимать со штатива. Каждый из снимков должен иметь различную экспозицию. Но перед тем как делать снимки, вам необходимо отключить автофокус на объективе и в камере, (чтобы снимок был не смазанным после склейки), затем меняем выставляем мануальный режим, фиксируем значение диафрагмы, и меняем значение выдержки сначала делаем кадр с значением экспозиции -1, затем 0, потом 1, получаем 3 кадра, загоняем их в графический редактор, выбираем режим склейки HDR и вуаля, получаем наш HDR кадр.

Во многих софременных фотоаппаратах режим съёмки HDR уже встроенный и фотоаппарат сам меняет настройки экспозиции и спускает затвор нужное количество раз, но это уже совсем для ленивых :)

Пример HDR снимка:



Слева обычный кадр, справа HDR.

Пример нескольких удачных снимков HDR:





======================================================================================================
Съёмка панорам:
======================================================================================================

Режим съёмки панорам сейчас есть почти в каждой современной мыльнице и даже в смартфонах, планшетах и вэб камерах, но знать как правильно снимать панорамы никогда не помешает :)


Для начала нам понадобиться обзавестись хорошим прочным фотоштативом, если у нас зеркалка, то это должен быть очень устойчивый штатив, довольно массивный, пластмассовые и хлипкие гнущиеся штативы конечно тоже можно использовать, но это на случай когда совсем уж денег нет. Я раньше таким пользовался, в итоге чуть сбивается ось и всё считай по новой опять снимать, злило ужасно :))).

Хороший фотоштатив стоит в районе от 200$ и выше, но поверьте он стоит своих денег и реально пригодится.

Можно использовать мини штатив для съёмки почти с земли, а также для мыльниц всяких подойдёт который с резьбой от пробки пластиковой бутылки, особенно хорош во время застолий :) Но для панорамы нужен качественный фотоштатив и это не обсуждается даже :)





Итак зафиксировали фотокамеру на штативе, определили точку съёмки, выключили автофокус, если на вашем штативе имеется уровень, то лучше отрегулироваться по нему, чтобы пузырёк был ровно по центру, а также удостоверьтесь чтобы линия горизонта шла параллельно краям кадра, чтобы не было завала.

Если это какой-либо крупный объект то лучше снимать издалека. Опять же тут тоже действует правило снимать снизу, поскольку объект крупный, то вы и так будете находится внизу :) Так теперь перейдём к настройкам камеры, для того чтобы глубина резкости была максимальной поднимаем значение диафрагмы до 10, а то и выше, смотрим на экспонометр нашей камеры, меняем таже значение выдержки. Затем ставим задержку по времени спуска затвора на 2 секунды, определяем с какого угла будем снимать, двигаем ручку штатива и смотрим сколько кадров занимает наш объект съёмки, расчитываем примерно так, чтобы каждый следующий кадр забирал ~ 40% от предыдущего. Снимаем и крутим ручку штатива. Затем снимки сливаем на комп, загоняем в графический редактор, находим функцию склейки панорам и вуаля, панорама готова.

В качестве программы по склейке панорам советую использовать PTGUI, есть также консольная версия программы, работает довольно точно и шустро, а также может клеить как RAW так и JPG форматы, даже DNG принимает. + Она склеивает даже многослойные панорамы. :)

Идеальным временем для съёмок панорам является раннее утро, сразу после восхода солнца, а также суммерки, когда свет витрин уже зажёгся, но небо ещё слетлое, на языке фотографоф "рабочее", в это время как раз-таки и делают самые удачные ночные снимки, когда видны все детали, естественно про настройки экспозиции забывать не стоит :)


======================================================================================================
Форматы изображений.
======================================================================================================

RAW

Для того, чтобы была возможность "вытянуть" снимок, в графическом редакторе с минимально возможной потерей качества, рекомендую снимать в RAW формате, но могут возникнуть сложности с просмотром превью изображений на компьютере, но существует множество просмотрщиков RAW формата, как к примеру PICASA от Google.

У современных зеркальных и не только фотоаппаратов, почти у каждого производителя есть свой вариант RAW формата, как например у Canon RAW формат имеет разширение файлов CR2, а у Nikon NEF.

Для возможности обработки RAW формата, необходимо наличие так называемого RAW конвертера, который обычно можно загрузить прямо на сайте производителя камеры или же у графических редакторов сразу же есть аддон, который позволяет работать с RAW форматом, как к примеру в Adobe Photoshop, в версии помойму начиная с CS5 имеется Camera RAW, последняя версия которой распознаёт почти все виды RAW форматов всех известных производителей фотокамер.


Плюсы:

Почему рекомендуется снимать в RAW?

Во первых вы получаете несжатый файл с бОльшим количеством информации, с которой можно работать.

Можно провести аналогию с музыкантами, которые играют одну и ту же музыку находясь в маленькой комнатушке с плохой акустикой или в зале с превосходной акустикой, в первом случае это будет сжатый формат, такой к примеру как JPG, GIF или PNG, а во втором соответственно RAW.

Из этого следует, что снимок в RAW формате, при пост обработке в графическом редакторе, потеряет меньше в качестве, нежели снимок в сжатом формате скажем JPG.

Минусы:

Файлы RAW формата занимают значительно бОльший объём дискового пространства, нежели те же самые JPG.
При редактировании настроек RAW файла, создаётся файлик с расширением *.xmp который хранит эти самые настройки и если его удалить, то настройки сбросятся.
На данный момент RAW формат не принимает на загрузку и отображение без сжатия ни один интернет ресурс, всё равно в конечном итоге придётся его конвертировать и сжимать.

======================================================================================================

ПЫ.СЫ. в следующей части я поведаю об основах композиции и колористики, затем расскажу про объективы и фильтры, внешние вспышки, макросъёмку, репортажную съёмку и много чего ещё, кому интересно, подписывайтесь, оставайтесь на связи :)